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抚水浮云的博客

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【引用】全景接片全功略  

2011-06-18 09:27:20|  分类: 全景摄影 |  标签: |举报 |字号 订阅

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《全景接片全功略》-上 拍摄篇

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 拍摄于希腊米克诺斯岛,2730万像素,EPSON RD1(旁轴数码相机,7张600W像素拼合)

“明信片一样的风光”,赞叹的同时,是不是有一种想升级相机的冲动,其实,对于很多喜欢旅游的人来说,除了拍摄一些“到此一游”的照片外,最多的就是拍摄风光了,就像本期开头的照片就是一台只有600万像素的数码旁轴相机拍摄的(EPSON RD1),掌握一定技巧,加上一点点电脑操作,超级风光大片甚至可以由你的手机拍摄。

先说说如何拍摄“超高像素”的全景风光照片。

TIPS: 由于人眼的视角有160-180度,所以大部分的镜头是满足不了这样的视角;造成用普通相机拍摄的风光照“不够震撼”,即使一些超广角镜头可以达到这样的视角,但在畸变纠正的作用下,照片四角被拉伸补偿,成像大幅下降,由于一般的数码相机在600万像素到1000万像素之间,最顶级的全幅单反数码相机也只有2500万像素左右,但是价格却高达5-6万元RMB!

如何只使用手中现有的照相设备,突破像素的限制和视角的拘束呢?答案是:用多张照片组合成一张大像素的全景照片,您可能想,这太复杂了,不适合入门的相机和普通的游客,而且肯定会有衔接的痕迹。其实不然,我将一步步的指导您,让您非常轻松地拍摄一张完美的全景照片。

拍摄技巧:不要认为全景照是电脑“合成”的,早在100年前,由多张照片拼接的全景照就已经出现了,只不过那时需要非常有技术的后期工作人员才能做得出来,而拍摄技术则是近百年来未曾变过,只不过现在有电脑的帮助,可以比较轻易的拍摄这样的照片,根本不必闻电脑色变。

第一招:不变应万变

“不变”是指的拍摄参数相近,不论什么样的情况,选择你要拍摄画面正中的景(或是视觉点)测光,将相机调至A档甚至P全自动档拍摄即可,如果拍摄的场景光比很大(比如有太阳在画面内)就要把相机放在M手动档,使用同样的光圈和快门拍摄一组照片。

如果你的相机没有手动档,甚至只有自动档,也不用担心,你只要在照每一张照片的时候,用相似的参数曝光(这很简单,寻找差不多光线的点测光就可以了),这一点并不需要非常严格,只要照出来看上去差不多亮就可以了。拍摄完成检视一下你拍摄的图片,只要没有特别亮或是特别暗的片子就可以了。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 第二招:适当的重合
“重合”是指每张照片都要有上一张照片的内部,重合的程度最好在1/4到1/3左右, 这样就不会在拼合的时候产生明显的痕迹,

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 TIPS:相机的镜头如何选择:

如果你使用单反相机,
最好选择24mm-35mm左右的焦段来拍摄,但以我个人为例,在选择镜头时,从16mm到500mm都经常拍,为什么呢,因为不愿意为了拍拼片而特意换镜头,机器正在用什么镜头就用什么镜头拍,没有焦距和光圈的限制,如果是广角镜,尽量重合的多一些,可以达到40%,这样可以有效的避免每张照片的暗角造成拼片中条条黑线,

误区:

不要认为拼片就是为了全景大视角,只是为了弥补广角的不足。有的时候,我还特意用超长焦来拍拼片,视角可能只有40-90度,您可能说,换个短点的镜头不就行了,这个视角很多镜头都达得到,其实不然,用长焦来拍拼片不光带来拉近景物+超高大像素的独一无二的细节表现,还给人漂浮在空中航拍的感觉,大家可以对比一下用中焦拍摄的门源和超长焦拍摄的同一场景,所以不要一味的拍很长的模拟广角镜的全景拼片。

用不同的镜头拍摄,尤其尝试中焦甚至长焦来拍摄,这样拍的结果就是你带了一台只有300克的8*10大片幅相机和3只专用镜头,熟练了之后,拼片的复杂和操作比大片幅相机要好用多了。

大板山顶鸟瞰青海门源青石嘴,62mm拼片,NIKON Afs 24-70/2.8N 手持拍摄,竖拍 ,

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

大板山顶鸟瞰青海门源青石嘴,拍摄位置不变,170mm拼片 SIGMA 150-500 OS防抖镜头, 手持拍摄,竖拍 ,感觉人向前了1公里漂浮在空中拍摄的一样

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 第三招:要有基准水平线(最重要)

一般照全景图是水平取景的,这时“基准水平线”是指画面正中的地平线,但是,这样的全景图有时显得太呆板,有3-5度的仰视或俯视来拍摄会让画面生动不少,让它在画面的上下一半到1/3处。不一定非是地平线或天际线,有时,你的水平线选择的是“树捎线”“窗口线”甚至“人头线”都是可以的,总是它应当是视觉重点之一。

重要提示:

这时保持每张照片的“基准水平线”在LCD取景器的同一位置,并保持基本水平极为重要。尤其是当转动相机时,如果相机保持垂直角度不变,越转向两边,基准线越歪,这就是绝大多数拍摄失败的原因。这就是为什么手持拍摄反而容易成功,记住,以人为轴转动拍摄足已,拍摄时牢记你选择的那条“线”,在相机取景器的同一位置!!SIGMA DP1这点比较好用,有水平参考线,D3没有参考线,我一般用对焦点找平。

还有一点:“水平线”不一定是水平的,但一定要是直的,在垂直拼片时也是一样,有可能是建筑物的倾斜的外墙,没有关系,如例中的照片,似乎没有水平线!,我是选择的一层楼顶做为基准线来拍摄的,可以看到,这条线并不水平,拍摄时也没有那么严格,只要大概位置差不多就行了。如果基准水平线没有找好,回来拼片是一定会失败的。

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第四招:有一个很重要的,要有统一焦点!!

在拍摄前一定要先预先在心里设定好焦平面是哪里,这个焦平面在不同的片子里不一定都是中心景物,很有可能在拼片中靠两边的片子里,焦点是很不起眼的东西,这样就不要发生一会清楚一会不清楚、左右景物的深度不等、光比太大无法拼接这种事情了。

下图就是典型的焦点失聪的例子,左边的焦点在后排天鹅上,而中间和右边去焦点在前排天鹅上,以至于景深和虚化都不一样,片子就失败了。

本片拍摄于澳洲,为11张1200万像素拼接的7000万像素的大图,很可惜失败了。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 A、___有没有发现片子一会清楚一会不清楚?! 在拍摄时虽然是拍了很多张,但一定要记住,要用一个焦点面,如果每张图片的焦点都在中间就会出现这样的问题,左右的焦点靠前,中间的焦点靠后,如果拍的时间再不注意,甚至中间都会焦点偏离,越是中长焦就越明显,我开始也常出这样的问题,怎么样拍,应当说每个场景都不一样,要视情况而定。

TIPS:
这个错误用的好,反而是个特别的功能!! 这个焦点面不一定是和场景等距离的平行的,可以有距离差,但一定要是直的,这样就是大画幅中扭动皮腔的效果,原来的摄影术中只有用皮腔可以做到,但现在通过拼片也能做到,只是比较困难,多练才行。

B、___片子左右景物的深度不等(注意,这里说的不是“景深”,而是比如说左边距中线只有20米,右边却有100米),这也是拼片的忌讳,建议大家可以读一些美术的书,“美”的潜意识里要对称,不对称的场景要疏密匀称、要点画呼应,要有留白等等(不好意思,我是练书法的)这在拍摄中都要在意。

C、我个人很不赞成拍这样有太阳、有阴影、又有直光的所谓大光比片,首先一点,不好看,拼得再好也没用,尤其初哥,避免这样的场景做练习,首先,要拼之前片子就得很好看了,再拼。

我也上一张大光比片子,站在梵帝冈圣彼得大教堂最高圆顶上俯瞰罗马城,右上角是正在下暴雨,暴雨10分钟前曾经过拍摄的点方,用来为统一焦点做注解。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 [看图讲拼片]-关于多焦点、多焦平面的高级拍摄技巧

____这张看起来好像没什么,但正是拼片的特别之处,它有两个焦平面,而且都和相机不平行!一条是近景的横梁(15度向左),一条是远景的街道(30度向右),这种效果很像用大片幅加皮腔拍出的全景深照片!

____我用了近9张拼的,每张照片只用了大约20%不到,分别是隔一张前后对焦点变换一次,前焦点逐步向前,后焦点逐步向后,其实如果不在意焦点,有4张就能拼成这个视角了,但不会有这个效果。

____最后,由于和前面的横梁只有1米多不到2米的距离,又在顶端,本来横梁变成几乎是个椭园形,用分区变形的办法只调整横梁,这样,得到几乎是直的线条。

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从上贴图中可以看见,每张照片只用了中间细细一条,而且有些是上面多些,有些下面多些,拼的时候是自动的,不需要人为的干预,要知道,PS在使用时不是垂直的一条,而是使用最清楚的部分,所以,这里没什么更多的技巧了。只要在拍的时候注意到就足够了

第四招:横片竖拍
全景照片一般都是横向的,但是,如果拍摄时如果也横向拍摄,会造成片子太细长,让人看着不是很自然,办法是拍摄时竖着拍,用3-5张照片,将最终的图像变成自然的16:9的画面。这样上下画面的“富裕”也比较多,在后期时的剪裁的余地也大,不会出现“细细一小条”的感觉

(图片说明:5张横拍片合成,图片太细长,不自然;左右画面内容太多,上下内部又不够,虽然技术上没有问题,但仍是典型失败的全景画面)建议印小示意图即可

同一场景失败的例子,这是拼片的通屏,恨不得场景越宽越好,自已看着好像不错,但是由于宽高比严重失调,图太长了,不好看,也没有实际用途。

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第五招:贪多嚼不烂
除非你很熟练了,否则一般不要超过5张(竖拍),3张(横拍),不然在后期的时候可能就会比较麻烦,而且,最好有一个固定的尺寸,比如我就用A4W(210mm*594mm),不要吝啬,将多余的部分全部裁掉,这样拍摄得多了,才不会长长短短的,更有观赏感。

《全景接片全功略》-下 制作篇

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 (希腊圣托里尼岛 OIA镇,2000万像素,相当于4000万像素的剪裁片,SIGMA DP1随身数码相机)

在上期,讲了拍摄全景片的5个要点:参数不变应万变、适当的重合、要有基准水平线、横片竖着拍、以及不要贪多。这样拍出的全景片的各个部分,这一期则主要讲讲如何方便的把这些照片“变”成一张超高像素、完美的、震撼的旅游风光大片。而不用花一毛钱升级你的相机或是镜头。

TIPS:这里要用到一个工具软件,Adobe PhotoShop CS3, 记住一定是CS3,在这个版本以前,没有点真本事是没办法把几张随手照的照片组合成一张全景大片的,但是从这个版本开始,全景拼片变成一件极为轻松的事,即使片子中“人头攒动”(这在过去,是全景拼片最难最容易失败的),即使是高手往往也需要很长时间,但现在只要你按照这5个拍摄诀窍拍拍摄,2分钟搞定,成功率可以说是99%。
PhotoShop CS3是个图片编辑的工具软件,这里不说复杂的应用,只要会简单的电脑操作,就可以按照步骤一步步的来做。

*注:
有DX说Photoshop CS4可以“拼RAW格式”,我亲自升级到CS4做了很多实验,应当说,所谓的“拼RAW格式”是非常可笑的,那是CS4自动解了RAW格式之后做的,有身兼数职了裤子放P的嫌疑,且不能再存回RAW,也不能做无损的修改。用RAW拼的片子还是先调好并存成JPEG再拼片比较好。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 步骤一:自动全景整合 见图:
1.打开 Adobe PhotoShop CS3(或以上版本)
2.点自动-photomerge
3.在探出对话框中点Bower(浏览),把要拼的片子全选上,这里不用考虑拍摄的顺序,只要都选了就可以了
4. 选Cylindrical(正数第三个)选择,在这里为什么不用AUTO呢,这里如果您是一点点电脑都不会,可以选择第一个AUTO选项,但是程序会像广角镜头一样处理畸变,补偿出□□□□的效果,这样的做就是很简单,做出来一“剪裁”就整个做完了,但是这样做出的□□□□的效果往往有些太极端了,画质的损失比较大,PS会自动拉伸图片四角,很多时候不是最好的状态,不仅浪费成像,而且虽然图片中的线条“横平竖直”了,但不是人眼的舒适状态,其实人眼看景物也是会变形的,选Cylindrical拼出来后做简单的调整就可以了.

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

5.点OK,这时CS3会自动 将图片拼合起来,一般2-5分钟搞定,完全不需要你操作,包括色彩、线条、亮度,CS3都会自动搞好,这点让人十分放心,一张全景片的雏形就出来了,在右下角的图层里可以看到,其实每张照片只用了中心很小的一部分,所谓“取其精华”,想想,这样的片子成像能不好吗?!

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

步骤二:手动□□□□效果
从这张“半成品”里可以看到,片子有些“向内倒”,这是因为手持俯视拍摄造成的,人眼会自然纠正这种错误,但相机不会,这就需要手动做一些□□□□效果的调整,如果学过美术和摄影,这将非常简单,即使是“摄影白丁”只要记住“横平竖直”的准则就可以了。
在右下角的图层里点鼠标右键,选择“合并可见图层”(或Ctrl+E),

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

然后点菜单中的 编辑—变换—变形,这里出现多个点,这时拉动每个点调整图片,直到你看着满意就可以了,这里可能需要多试试,很容易,记住“横平竖直”, 这里“横平”是指做为基准水平线的海平面一定要平直,“竖直”则是墙和旗杆。 这点有点PS知识的人都会知道该怎么办了。
这里要特别注意,如果你不是单一图层,“变形”的选择将是灰的,不能使用。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带


最后就是剪裁了,点工具栏第5个剪裁工具,将多余的部分裁去,记住,这里一定要下得了狠心,将不在自己预定幅面的部分裁去,比如我用的是A4W幅面(如页首大图),很多朋友在这一步舍不得,结果出来的片子不是很长就是很方,反而失去了美感。当然后期调整可以做很多事,这里就不再累述了。

总结及应用

全景拼片解决了我两个特别大的问题,没有成像很好的超广角镜头,尽管NIKON 14-24已经牛得很了,但和拼片的质量完全没有办法比,再一个就是不用再上中、大画幅相机就可以得到超高像素的风光照片。

别看3000万左右的拼片好像没有大太多,其实它由于尺幅的原因(A4W或A3W),相当于5000万像素的剪裁,这样的画质打印输出,可以完全超越中画幅,甚至和8*10放大的的精细程度不相上下。


附一:[分区变形]的详细教程:

优点:最大程序保存片子的画质,变形造成的画质下降、以及无法整体处理的局部变形
缺点:麻烦费时,操作不当容易出空白线

拼片的过程不再重复,PS自动拼完后

第一步:剪裁,由于四角缺失太多,要舍得裁

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 第二步:分区变形-四角
(颜色的差异,是由于三张图正片叠底造成的)
为了不上很多图,我将例图中三次分区变形重合在一起,可以看到,天空由于没有细节,大范围的变形也不会影响成像,下面的两个角分别变形,可以保住视觉中心的细节,比如码头等不会受到损失。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

第三步:分区变形-局部

这张片中由于镜头畸变,造成湖面成鼓状,原则上这张就是废片了,但是做为教程可以以此为例做局部微调
请记住,分区-局部变形中,四边不可动,只能动中间,否则会出空白。

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

 最后结果如图:

全景接片全功略 - eosser - 色影地带

文/图:猪猪

转自色影无忌猪猪的大作【猪猪谈后期】轻松搞定超高像素大片-全景接片全功略

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