拍摄于希腊米克诺斯岛，2730万像素，EPSON RD1（旁轴数码相机，7张600W像素拼合）
“明信片一样的风光”，赞叹的同时，是不是有一种想升级相机的冲动，其实，对于很多喜欢旅游的人来说，除了拍摄一些“到此一游”的照片外，最多的就是拍摄风光了，就像本期开头的照片就是一台只有600万像素的数码旁轴相机拍摄的（EPSON RD1），掌握一定技巧，加上一点点电脑操作，超级风光大片甚至可以由你的手机拍摄。
先说说如何拍摄“超高像素”的全景风光照片。
TIPS: 由于人眼的视角有160-180度，所以大部分的镜头是满足不了这样的视角；造成用普通相机拍摄的风光照“不够震撼”，即使一些超广角镜头可以达到这样的视角,但在畸变纠正的作用下，照片四角被拉伸补偿，成像大幅下降，由于一般的数码相机在600万像素到1000万像素之间，最顶级的全幅单反数码相机也只有2500万像素左右，但是价格却高达5-6万元RMB！
如何只使用手中现有的照相设备，突破像素的限制和视角的拘束呢？答案是：用多张照片组合成一张大像素的全景照片，您可能想，这太复杂了，不适合入门的相机和普通的游客，而且肯定会有衔接的痕迹。其实不然，我将一步步的指导您，让您非常轻松地拍摄一张完美的全景照片。
拍摄技巧：不要认为全景照是电脑“合成”的，早在100年前，由多张照片拼接的全景照就已经出现了，只不过那时需要非常有技术的后期工作人员才能做得出来，而拍摄技术则是近百年来未曾变过，只不过现在有电脑的帮助，可以比较轻易的拍摄这样的照片，根本不必闻电脑色变。
第一招：不变应万变
“不变”是指的拍摄参数相近，不论什么样的情况，选择你要拍摄画面正中的景（或是视觉点）测光，将相机调至A档甚至P全自动档拍摄即可，如果拍摄的场景光比很大（比如有太阳在画面内）就要把相机放在M手动档，使用同样的光圈和快门拍摄一组照片。
如果你的相机没有手动档，甚至只有自动档，也不用担心，你只要在照每一张照片的时候，用相似的参数曝光（这很简单，寻找差不多光线的点测光就可以了），这一点并不需要非常严格，只要照出来看上去差不多亮就可以了。拍摄完成检视一下你拍摄的图片，只要没有特别亮或是特别暗的片子就可以了。
第二招：适当的重合
“重合”是指每张照片都要有上一张照片的内部，重合的程度最好在1/4到1/3左右， 这样就不会在拼合的时候产生明显的痕迹，
TIPS：相机的镜头如何选择：
如果你使用单反相机，
最好选择24mm-35mm左右的焦段来拍摄，但以我个人为例，在选择镜头时，从16mm到500mm都经常拍，为什么呢，因为不愿意为了拍拼片而特意换镜头，机器正在用什么镜头就用什么镜头拍，没有焦距和光圈的限制，如果是广角镜，尽量重合的多一些，可以达到40%，这样可以有效的避免每张照片的暗角造成拼片中条条黑线，
误区：
不要认为拼片就是为了全景大视角，只是为了弥补广角的不足。有的时候，我还特意用超长焦来拍拼片，视角可能只有40-90度，您可能说，换个短点的镜头不就行了，这个视角很多镜头都达得到，其实不然，用长焦来拍拼片不光带来拉近景物+超高大像素的独一无二的细节表现，还给人漂浮在空中航拍的感觉，大家可以对比一下用中焦拍摄的门源和超长焦拍摄的同一场景，所以不要一味的拍很长的模拟广角镜的全景拼片。
用不同的镜头拍摄，尤其尝试中焦甚至长焦来拍摄，这样拍的结果就是你带了一台只有300克的8*10大片幅相机和3只专用镜头，熟练了之后，拼片的复杂和操作比大片幅相机要好用多了。
大板山顶鸟瞰青海门源青石嘴，62mm拼片，NIKON Afs 24-70/2.8N 手持拍摄，竖拍 ，
大板山顶鸟瞰青海门源青石嘴，拍摄位置不变，170mm拼片 SIGMA 150-500 OS防抖镜头， 手持拍摄，竖拍 ，感觉人向前了1公里漂浮在空中拍摄的一样
第三招：要有基准水平线（最重要）
一般照全景图是水平取景的，这时“基准水平线”是指画面正中的地平线，但是，这样的全景图有时显得太呆板，有3-5度的仰视或俯视来拍摄会让画面生动不少，让它在画面的上下一半到1/3处。不一定非是地平线或天际线，有时，你的水平线选择的是“树捎线”“窗口线”甚至“人头线”都是可以的，总是它应当是视觉重点之一。
重要提示：
这时保持每张照片的“基准水平线”在LCD取景器的同一位置，并保持基本水平极为重要。尤其是当转动相机时，如果相机保持垂直角度不变，越转向两边，基准线越歪，这就是绝大多数拍摄失败的原因。这就是为什么手持拍摄反而容易成功，记住，以人为轴转动拍摄足已，拍摄时牢记你选择的那条“线”，在相机取景器的同一位置！！SIGMA DP1这点比较好用，有水平参考线，D3没有参考线，我一般用对焦点找平。
还有一点：“水平线”不一定是水平的，但一定要是直的，在垂直拼片时也是一样，有可能是建筑物的倾斜的外墙，没有关系，如例中的照片，似乎没有水平线！，我是选择的一层楼顶做为基准线来拍摄的，可以看到，这条线并不水平，拍摄时也没有那么严格，只要大概位置差不多就行了。如果基准水平线没有找好，回来拼片是一定会失败的。
第四招：有一个很重要的，要有统一焦点！！
在拍摄前一定要先预先在心里设定好焦平面是哪里，这个焦平面在不同的片子里不一定都是中心景物，很有可能在拼片中靠两边的片子里，焦点是很不起眼的东西，这样就不要发生一会清楚一会不清楚、左右景物的深度不等、光比太大无法拼接这种事情了。
下图就是典型的焦点失聪的例子，左边的焦点在后排天鹅上，而中间和右边去焦点在前排天鹅上，以至于景深和虚化都不一样，片子就失败了。
本片拍摄于澳洲，为11张1200万像素拼接的7000万像素的大图，很可惜失败了。
A、___有没有发现片子一会清楚一会不清楚？！ 在拍摄时虽然是拍了很多张，但一定要记住，要用一个焦点面，如果每张图片的焦点都在中间就会出现这样的问题，左右的焦点靠前，中间的焦点靠后，如果拍的时间再不注意，甚至中间都会焦点偏离，越是中长焦就越明显，我开始也常出这样的问题，怎么样拍，应当说每个场景都不一样，要视情况而定。
TIPS：
这个错误用的好，反而是个特别的功能！！ 这个焦点面不一定是和场景等距离的平行的，可以有距离差，但一定要是直的，这样就是大画幅中扭动皮腔的效果，原来的摄影术中只有用皮腔可以做到，但现在通过拼片也能做到，只是比较困难，多练才行。
B、___片子左右景物的深度不等（注意，这里说的不是“景深”，而是比如说左边距中线只有20米，右边却有100米），这也是拼片的忌讳，建议大家可以读一些美术的书，“美”的潜意识里要对称，不对称的场景要疏密匀称、要点画呼应，要有留白等等（不好意思，我是练书法的）这在拍摄中都要在意。
C、我个人很不赞成拍这样有太阳、有阴影、又有直光的所谓大光比片，首先一点，不好看，拼得再好也没用，尤其初哥，避免这样的场景做练习，首先，要拼之前片子就得很好看了，再拼。
我也上一张大光比片子，站在梵帝冈圣彼得大教堂最高圆顶上俯瞰罗马城，右上角是正在下暴雨，暴雨10分钟前曾经过拍摄的点方，用来为统一焦点做注解。
[看图讲拼片]-关于多焦点、多焦平面的高级拍摄技巧
____这张看起来好像没什么，但正是拼片的特别之处，它有两个焦平面，而且都和相机不平行！一条是近景的横梁（15度向左），一条是远景的街道（30度向右），这种效果很像用大片幅加皮腔拍出的全景深照片！
____我用了近9张拼的，每张照片只用了大约20%不到，分别是隔一张前后对焦点变换一次，前焦点逐步向前，后焦点逐步向后，其实如果不在意焦点，有4张就能拼成这个视角了，但不会有这个效果。
____最后，由于和前面的横梁只有1米多不到2米的距离，又在顶端，本来横梁变成几乎是个椭园形，用分区变形的办法只调整横梁，这样，得到几乎是直的线条。
从上贴图中可以看见，每张照片只用了中间细细一条，而且有些是上面多些，有些下面多些，拼的时候是自动的，不需要人为的干预，要知道，PS在使用时不是垂直的一条，而是使用最清楚的部分，所以，这里没什么更多的技巧了。只要在拍的时候注意到就足够了
第四招：横片竖拍
全景照片一般都是横向的，但是，如果拍摄时如果也横向拍摄，会造成片子太细长，让人看着不是很自然，办法是拍摄时竖着拍，用3-5张照片，将最终的图像变成自然的16：9的画面。这样上下画面的“富裕”也比较多，在后期时的剪裁的余地也大，不会出现“细细一小条”的感觉
（图片说明：5张横拍片合成，图片太细长，不自然；左右画面内容太多，上下内部又不够，虽然技术上没有问题，但仍是典型失败的全景画面）建议印小示意图即可
同一场景失败的例子，这是拼片的通屏，恨不得场景越宽越好，自已看着好像不错，但是由于宽高比严重失调，图太长了，不好看，也没有实际用途。
第五招：贪多嚼不烂
除非你很熟练了，否则一般不要超过5张（竖拍），3张（横拍），不然在后期的时候可能就会比较麻烦，而且，最好有一个固定的尺寸，比如我就用A4W（210mm*594mm），不要吝啬，将多余的部分全部裁掉，这样拍摄得多了，才不会长长短短的，更有观赏感。
《全景接片全功略》-下 制作篇
（希腊圣托里尼岛 OIA镇，2000万像素，相当于4000万像素的剪裁片，SIGMA DP1随身数码相机）
在上期，讲了拍摄全景片的5个要点：参数不变应万变、适当的重合、要有基准水平线、横片竖着拍、以及不要贪多。这样拍出的全景片的各个部分，这一期则主要讲讲如何方便的把这些照片“变”成一张超高像素、完美的、震撼的旅游风光大片。而不用花一毛钱升级你的相机或是镜头。
TIPS：这里要用到一个工具软件，Adobe PhotoShop CS3, 记住一定是CS3，在这个版本以前，没有点真本事是没办法把几张随手照的照片组合成一张全景大片的，但是从这个版本开始，全景拼片变成一件极为轻松的事，即使片子中“人头攒动”(这在过去，是全景拼片最难最容易失败的)，即使是高手往往也需要很长时间，但现在只要你按照这5个拍摄诀窍拍拍摄，2分钟搞定，成功率可以说是99%。
PhotoShop CS3是个图片编辑的工具软件，这里不说复杂的应用，只要会简单的电脑操作，就可以按照步骤一步步的来做。
*注：
有DX说Photoshop CS4可以“拼RAW格式”，我亲自升级到CS4做了很多实验，应当说，所谓的“拼RAW格式”是非常可笑的，那是CS4自动解了RAW格式之后做的，有身兼数职了裤子放P的嫌疑，且不能再存回RAW，也不能做无损的修改。用RAW拼的片子还是先调好并存成JPEG再拼片比较好。
步骤一：自动全景整合 见图：
1.打开 Adobe PhotoShop CS3（或以上版本）
2.点自动-photomerge
3.在探出对话框中点Bower(浏览)，把要拼的片子全选上，这里不用考虑拍摄的顺序，只要都选了就可以了
4. 选Cylindrical（正数第三个）选择，在这里为什么不用AUTO呢，这里如果您是一点点电脑都不会，可以选择第一个AUTO选项，但是程序会像广角镜头一样处理畸变，补偿出□□□□的效果，这样的做就是很简单，做出来一“剪裁”就整个做完了，但是这样做出的□□□□的效果往往有些太极端了，画质的损失比较大,PS会自动拉伸图片四角，很多时候不是最好的状态，不仅浪费成像，而且虽然图片中的线条“横平竖直”了，但不是人眼的舒适状态，其实人眼看景物也是会变形的，选Cylindrical拼出来后做简单的调整就可以了.
5.点OK，这时CS3会自动 将图片拼合起来，一般2-5分钟搞定，完全不需要你操作，包括色彩、线条、亮度，CS3都会自动搞好，这点让人十分放心，一张全景片的雏形就出来了，在右下角的图层里可以看到，其实每张照片只用了中心很小的一部分，所谓“取其精华”，想想，这样的片子成像能不好吗？！
步骤二：手动□□□□效果
从这张“半成品”里可以看到，片子有些“向内倒”，这是因为手持俯视拍摄造成的，人眼会自然纠正这种错误，但相机不会，这就需要手动做一些□□□□效果的调整，如果学过美术和摄影，这将非常简单，即使是“摄影白丁”只要记住“横平竖直”的准则就可以了。
在右下角的图层里点鼠标右键，选择“合并可见图层”（或Ctrl+E），
然后点菜单中的 编辑—变换—变形，这里出现多个点，这时拉动每个点调整图片，直到你看着满意就可以了，这里可能需要多试试，很容易，记住“横平竖直”， 这里“横平”是指做为基准水平线的海平面一定要平直，“竖直”则是墙和旗杆。 这点有点PS知识的人都会知道该怎么办了。
这里要特别注意，如果你不是单一图层，“变形”的选择将是灰的，不能使用。
最后就是剪裁了，点工具栏第5个剪裁工具，将多余的部分裁去，记住，这里一定要下得了狠心，将不在自己预定幅面的部分裁去，比如我用的是A4W幅面（如页首大图），很多朋友在这一步舍不得，结果出来的片子不是很长就是很方，反而失去了美感。当然后期调整可以做很多事，这里就不再累述了。
总结及应用
全景拼片解决了我两个特别大的问题，没有成像很好的超广角镜头，尽管NIKON 14-24已经牛得很了，但和拼片的质量完全没有办法比，再一个就是不用再上中、大画幅相机就可以得到超高像素的风光照片。
别看3000万左右的拼片好像没有大太多，其实它由于尺幅的原因（A4W或A3W），相当于5000万像素的剪裁，这样的画质打印输出，可以完全超越中画幅，甚至和8*10放大的的精细程度不相上下。
附一：[分区变形]的详细教程：
优点：最大程序保存片子的画质，变形造成的画质下降、以及无法整体处理的局部变形
缺点：麻烦费时，操作不当容易出空白线
拼片的过程不再重复，PS自动拼完后
第一步：剪裁，由于四角缺失太多，要舍得裁
第二步：分区变形-四角
（颜色的差异，是由于三张图正片叠底造成的）
为了不上很多图，我将例图中三次分区变形重合在一起，可以看到，天空由于没有细节，大范围的变形也不会影响成像，下面的两个角分别变形，可以保住视觉中心的细节，比如码头等不会受到损失。
第三步：分区变形-局部
这张片中由于镜头畸变，造成湖面成鼓状，原则上这张就是废片了，但是做为教程可以以此为例做局部微调
请记住，分区-局部变形中，四边不可动，只能动中间，否则会出空白。
最后结果如图：
文/图：猪猪
转自色影无忌猪猪的大作【猪猪谈后期】轻松搞定超高像素大片-全景接片全功略
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