摄影基础速成（一）
2009年03月27日 01:42:09 作者： 最终妄想－零
偶尔会被一些朋友问，照片应该怎么拍，参数应该怎么调。我每次被这么问到，也不知道从何答起，虽说每拍一张照片，参数调整得不会很多，但不同场景下拍照的思路实在是千差万别，其中更涉及很多取舍关系，不是三言两语可以说得清楚。
因此，干脆把一些常用技巧，以最直观最通俗的方法整理出来，方便以后有需要的人可以查阅。此文目的，是让人很快看完，就能立刻理解并应用，所以尽可能不讲解太多内在的理论。此文对象是不会摄影的人，因此主要是针对DC写的。
最后啰嗦一句：技法归技法，好照片靠的是想法。这里介绍的是纯技法，并不涉及如何拍好一张照片（要我说如何拍好一张照片，我还得继续修炼多几年）
第一篇，焦距。
拉动相机变焦杆，可以看到相机在变焦。这里所谓的变焦，就是改变焦距的意思。
焦距改变，视角也同时改变，这就是焦距的最直接定义。
焦距数字越小，画面内容越大，看得越广；相反，画面内容越小，看得越远。而光学变焦倍数，就是最远的焦距除以最小的焦距所得的数字。
（一）视野对比
看下图，分别是24mm，50mm，108mm的对比图。（PS：LX3的2.5X变焦何来108mm？因为松下有个扩展光学变焦）
可以看到，24mm的视野很大，包含的画面内容多；108mm视野最远，可以作特写用途。 DC视野最大的那端叫广角端，视野最长的那端叫长焦端。通过变焦实现远近变化，是最基本的焦段应用。
（二）透视对比
上面那3张图，是保持相机位置不变拍的；现在下面2张图，则是保持主体在两张照片里相同大小的前提下拍的。
如上图所示，主体在两张照片里大小相同，但24mm广角端所包含的背景，比108mm长焦端要多。
再留意两张照片上主体背后的模型。24mm的强烈透视感，把“近大远小”这个常识更加夸张了，因此背后的模型在画面里变小；而108mm，则比较忠实比例的呈现眼前所见。
广角可以很好地交代好主体和环境，控制好主体和陪体是用好广角的关键；长焦则可以舍弃一部分环境信息，让主体更受关注。
广角有夸张空间的作用，而长焦则有压缩空间的作用。
广角需要有远近对比参照物，才能显得有魄力。要是没有参照物，广角也就仅仅能看到多一点东西罢了。另外含有线条的构图，也可以通过广角的夸张，来实现强烈的冲击力，这里不一一举例。
而长焦除了可以拍得更远之外，还可以忠实物体本身比例，并排除无关的环境信息。另外长焦更容易虚化背景。（但小DC就别指望能很好的虚化人像的背景了，感光元件小决定了不可能，但花草微距等还可以虚化得不错）
（三）广角的局部夸张
近大远小的强烈透视，用在同一主体上，可以特意夸张某个部分，相当有冲击力。
简单的说，要夸张哪里，就把哪里更靠近广角镜头。
稍微仰视一下，更显得有压迫感
要是换成108mm长焦端，顿时失色不少吧
（四）长焦的忠实比例
长焦没有强烈的透视，冲击力小，但比例忠实于物体本身，有利于拍出和谐的画面。
下面这张和谐的模型队列，跟广角的风味很大不同吧。
以上所说的广角和长焦，为了好理解，其实都只是相对来说。只要理解一般DC的最广到最远之间，这种空间感是慢慢变化的就可以了。而50mm左右的焦距接近人眼实际所见，不夸张但有一定透视感，这样的镜头称为标准镜头。
我之所以把焦距写在第一篇，是因为焦距对构图影响最重要。不管拍什么，第一时间选择的，不是光圈快门ISO，而是焦距。
另外，并没有规定什么题材某某焦段不能拍。例如，85mm～135mm虽然是公认的人像焦段（因为忠实比例，不会拍成大鼻子，以及可以虚化背景），但实际上画面筛选和构图功力好的话，广角拍人像的强烈冲击力也是很有魅力的。
好好利用不同焦距的特点，来实现自己的想法，才是最重要的。
第二篇，曝光
简单的说，曝光就是指照片的亮度是否合适，如果照片感觉太亮了，就是曝光过度，相反就是曝光不足。
（一）相机测光原理以及曝光补偿
首先要知道，颜色是有明度之分的。黄绿白等属于高明度颜色，蓝紫黑等属于低明度颜色。而明度是没有色彩的，只有灰度。而本身明度高而且浅的颜色，如浅黄色、浅绿色等，明度就更高了。
相机的测光系统，正是这样没有颜色概念地运作，把场景中所有东西都变成灰度，然后通过调整光圈快门来控制曝光，让这个场景的平均灰度值，变为相机设定的某一个标准明度。这个标准明度就是中间灰，RGB颜色值是128, 128, 128。
好了，这样会导致什么问题呢？可以想象一下，浅黄色的明度，比中间灰要明亮很多，如果相机把浅黄色变为中间灰，那么照片得到的颜色就是暗黄色了，这样浅黄色就曝光不足；相反，暗红的明度，比中间灰要暗很多，相机把暗红色变为中间灰，那么照片得到的颜色就是浅红或者红色，这样暗红色就曝光过度。
这两种情况，我们得到的都不是想要的色彩，所以需要“曝光补偿”。
画面中浅色为主的时候，增加曝光补偿；画面中深色为主的时候，减少曝光补偿。任何相机都有曝光补偿，包括傻瓜机，一般是 -2 到 +2 之间，以1/3的梯度来调节，每1档相差1倍曝光量，即 +1 的曝光量是 0 的2倍。
至于增加多少减少多少，就看实际办事了。如果画面里场景颜色丰富，平均测光得到的结果大部分还是让人满意的。但只有明白基本的测光原理，才能理解为什么相机拍出来的照片时暗时亮。
对于这个原理，强烈建议亲自对着白墙，以及对着黑衣服拍一张，再放到电脑里看效果，这样会有更好理解。
（二）直方图
说到直方图，就不得不说说现在相机的LCD显示屏，颜色鲜艳且相当明亮，显示效果出众，以致单纯靠LCD的显示效果来判断曝光是否正确，会十分困难。幸好，我们还可以依靠直方图。
看下图，分别是曝光不足、曝光正常、曝光过度的直方图对比。
直方图最左边缘代表最暗的黑色，最右边缘代表最明亮的白色，图中非边缘部分代表各级别灰度，直方图的山峰，代表照片上明度的数据分布情况。
第一张是曝光不足的照片，可以看到直方图靠右边部位没有任何山峰，也就是说比较亮的区域几乎没有数据。如果照片本身就是没有高光的，那较亮区域没数据那是正常的。但现在照片中有亮度比较高的天空，直方图右边肯定必须有数据才算是曝光正确。因此看到这样左偏的直方图，大部分情况可以认为是曝光不足了。（例外情况就是，如果拍纯黑色或者整个画面都是深色为主的照片，直方图左偏才是曝光正确）
第二张是曝光正常的照片，直方图分布比较平均，右边虽然有一定的留空，但属于正常范围。因为照片上的天空虽然没有云，但并不是一大片无层次的白色，还是有一定亮度变化层次的。
第三张是曝光过度的照片，直方图偏右，且已经有一堆数据超过右边缘，这称为高光溢出。注意，高光溢出是无论如何也应该避免的！因为哪怕是曝光不足的照片，还能通过后期挽救一下（挽救后的效果不及正常曝光），但高光溢出是绝症，溢出了就没得救的。除非你确定溢出的部分不是想要的部分，例如画面中有灯或太阳这种高亮度光源的时候，高光溢出也是正常。而如果你拍的照片有白色衣服，总不会想让白色衣服变成连衣服褶皱都没有的一张白纸吧。
直方图是判断曝光一个非常好用的工具。只要场景中有一定的浅色区域，就尽可能在直方图右边缘留有一点点余地的前提下，让直方图往右偏，同时注意高光溢出。这是靠直方图调整曝光的主要思想。为什么要右偏？因为适当的曝光过度，可以减少暗部的噪点，后期把曲线往下拉，还能获得更鲜艳的色彩。
（三）大光比场景
光比，即画面中最暗和最亮所相差的程度。最暗和最亮相差程度大，就是大光比了。
首先要明白，人的眼睛是非常非常厉害的东西，比相机要厉害很多。不管是大白天，还是晚上只用一盏电筒照明，都能很快适应并看到东西，坐在室内也可以同时看清室内和室外的东西。
但相机不同，不信的话，用相机对着窗外，同时把室内和室外的一些东西拍进照片，你就会发现照片上室内曝光不足，室外有可能曝光过度。这是因为光比已经超出了相机表现的范围，这个范围称为曝光宽容度。
先说说我们最常见的，大白天晴天时候风景的大光比情况
看下图，是在天气非常晴朗，日照非常强烈的时候拍的，眼睛看到实际景色是非常明亮的。但这张图的颜色却很灰暗，感觉就是曝光不足。而看直方图，却符合上面所说的曝光正确的直方图，数据平均分布。
之所以这样，是因为天空亮度比较高，云彩构成了直方图高光部分的大量细节。为了保留这些细节，我稍微欠曝了一点点。实际上可能再增加 2/3档 左右的曝光，也是可以的。
但如果增加曝光直到地面曝光正常，那么天空的云彩可能就完全看不到，出现高光溢出，天空一片惨白无法挽回，惨白的天空是风景摄影时最需要避免的。所以在需要保留高光细节的情况下，宁欠勿过。
然后这张照片可以通过PS的“暗调/高光”命令调整，提亮曝光不足的地面，回复相对的正常曝光。如果天空在拍的时候就惨白，就无法做到这样了。
另外提一下，如果有相机有RAW格式，这种情况拍RAW格式通过后期，会比JPG调整的效果更好。
实际中也有光比大到无论怎样都挽救不了的情况，如果非要拍，那就不得不作出取舍了，天空惨白也是无奈之举。不过你当然也可以选择不把天空拍进去的～
（四）减少光比
以上描述的大光比情况，好像我们除了靠后期技术之外，并不能做到什么。但其实不然，对风光摄影降低光比的方法还是很多的，但都需要一定的硬件条件。
第一，中性灰渐变滤镜。这个滤镜其实就是一块从灰色渐变到无色的太阳镜，因为灰色不影响透过的光的颜色，所以把深色的那端对着天空加在相机镜头前面，就可以降低天空亮度。因为最方便，估计这是用的最多的方法。
第二，用三脚架，摇黑卡，这个方法一般需要最少数秒的曝光。所谓摇黑卡，就是相机正在曝光的过程中，用黑色的纸，在画面高光区域中快速摇动，通过这种变化的遮挡，来降低高光部分的光线通过。因为操作起来有一定技巧，而且大白天很难有长达数秒曝光的场合（除非使用中灰滤镜，这个跟上面说的中灰渐变滤镜不同，是没有渐变的），所以估计实际用得到的情况也很少吧，起码我自己就没摇过（大家都是好孩子，不要扔东西～～～～～）
第三，用三脚架，包围曝光，事后PS合成HDR（高宽容度图像）。用来合成HDR的包围曝光，必须从欠曝到过曝拍不少于3张照片（越多越好）。除了亮度不同，照片中的任何元素都不能移动。因为是用不同的参数把暗部和亮部最正确曝光的照片都合成在一起，所以宽容度异常强大，得出的照片有时也会超现实的华丽。制作方法和效果可以google一下。可惜我自己仅测试过可行性之后，就没试过在实际中使用了（因为此懒人极少使用三脚架）。
（五）补光
补光的作用，也同样是减少光比，但减少光比的对象不同。这个是直接对需要正确曝光的物体添加光线。
补光最常用的就是闪光灯和反光板。
估计很多人错误地以为，大白天不需要闪光灯。但刚才说过了，相机并不具备人眼那样强大的光线适应力。
看下图，是一种常见的逆光情况，哪怕增加2档曝光，背景完全过曝，主体仍然黑色一片。但只要开一下闪光灯，或者用其他方法对主体添加颜色接近的光源（关于色温和白平衡以后会说），就可以解决这个逆光的情况。当然，不同的补光方法，效果也是有差别的，但一般用户最直接的方法，就是开闪光灯。
而以下则是逆光相对没那么强的情况，但仍需要补光。但下图闪光灯的参数作了一定调整（闪光曝光补偿 -1档，具体留待以后说）。这样的补光，目的是利用环境光为主光，来减弱阴影。
哪怕是大白天，其实自然光下直接拍人，脸上的阴影还是相当碍眼的，不然拍人像的时候，怎么会有人专门抬反光板？一般情况下减少阴影是必须的，不管用什么方法。（当然视乎题材，也有拍侧逆光甚至剪影的情况）
而拍婚纱照之类的，还会用更高效率的外拍灯或者外闪，但拍那个的想法就不一定是消除阴影，而是把人造光当主光用，为的是适应全天候的拍摄，这样不管环境光从哪里来什么质感，都照拍无误（摄影师要养家糊口的啊，总不能听天由命）
把人造光当主光的，我也拍过一张，去年去拍婚纱照的时候，自己也带上现在已经卖掉的A610拍的。用闪光灯来保证我家肥妹有足够的曝光，同时把背景的海压暗下去了，以致看上去有点像假景（千辛万苦去看到这么漂亮的真海，我居然拍得像个假的 囧rz）
这篇似乎有点长，不知道有没有人能耐心看完。
但对摄影来说，曝光确实是相当重要的一个环节，应该多花一点时间了解。摄影本来就是用光的艺术嘛，即使用光的可能是信用卡～第三篇，光圈 / 快门速度 / 感光度
相对前面2篇，我觉得这一篇会是很容易理解且运用的，因为都是比较定性的概念。
首先解释一下这三个概念：
（一）光圈
光圈就是控制镜头通光的那个孔。
光圈大小可以用『光圈值』来表示，这里是一组光圈值：F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11……。后一个值对应的孔径，是前一个的一半，因此单位时间内通光量少一半，习惯说法是“相差一档光圈”。也就是说 F2.8 比 F2.0 小一档，F4.0 比 F2.8 小一档，如此类推。（有点数学常识的，应该可以看出，每个值乘以根号2，即 1.4，就是下一个值）。
每档光圈值之间允许有过渡值，例如F2.2、F2.4、F4.5、F6.3，等等……
总的来说，『光圈值』越大，光圈越小；『光圈值』越小，光圈越大。
要得到相同的曝光量，把光圈调大一档，曝光时间就可以缩短一半；反之亦然。
（二）快门速度
快门是控制光线通过光圈的门。快门打开时开始曝光，快门关闭时结束曝光。开门关门的时间间隔，就是快门速度，也就是刚才所说的曝光时间。
这是一组快门速度：1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000……。单位是秒（s）。
按分数来理解，后一个值是前一个值的一半。因此后一个快门速度比前一个快一倍，曝光时间短一倍，曝光量少一档。
跟光圈一样，允许每档之间有过渡值，例如1/5、1/10、1/20、1/25、1/40，1/80等等……
说到快门就不得不说个概念，叫安全快门。由于快门速度越慢，就越容易因为手抖导致图像模糊。这个安全快门的概念，可以理解为，刚好不会因为手抖而导致图像模糊的快门速度。（手是肯定会抖的，除非没脉搏）。
安全快门的数值，随焦距变化不同而变化，计算方法是该焦距的倒数。例如24mm的超广角，安全快门是1/25 s；120mm的长焦，安全快门是1/125 s；300mm的超长焦，安全快门是1/300 s。可见越长焦越容易抖，而且还要视乎不同人按快门时候的动作轻重（如果用力按肯定抖，我家肥妹就试过广角端 1/300 s 都抖的！）
（三）感光度（ISO）
数码相机的感光度，是数码胶片CCD/CMOS对光线的敏感程度。
感光度越低，噪点越少，细节更丰富；感光度越高，噪点更多，细节更差。
CCD/CMOS面积越大，画质会越好，因此数码单反的画质才会比DC的高很多，因为单反的CCD/CMOS比DC的大很多倍。
感光度也一样靠数值来衡量：ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200。
跟光圈快门一样，后一个值跟前一个值相差一档曝光量，数字越大对光线越敏感。也就是说，在相同的光圈和快门速度下，ISO200 比 ISO100 多一档曝光量。
一样可以允许过渡值：ISO80、ISO160、ISO240、ISO320，等等。但不是每台相机都可以选得到ISO的过渡值。
（四）景深
景深是对焦点焦平面前后的清晰范围。如果这么说有点抽象，那我就说虚化吧，估计很多人就明白。
虚化厉害，就是景深小（清晰范围小）；虚化程度小，就是景深大（清晰范围大）。
虚化包括前景与背景，可以利用前景和背景的虚化，来制造一定的画面层次感。如下图，画面下面的绿色模糊，是被虚化了的前景叶子，适当运用前景虚化效果会相当不错。
景深跟三个因素有关。焦距、光圈、拍摄距离。
焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
拍摄距离越近，景深越小；拍摄距离越远，景深越大。
由于在完成构图之后，焦距和拍摄距离已经决定好了，因此我们在这时最主要是靠光圈来控制景深。
景深不是越小或者越大就越好的，如何根据题材控制合适的景深，需要实际中摸索。
看下图，景深差别就更直观了：
上图也可以看出，光圈从 F2.8 缩到 F8.0，快门速度也从 1/30 变慢到 1/4 。 因为是在脚架上拍摄，所以不会因为抖动而模糊，如果手持这么慢的快门，就要注意了。
PS：由于小DC的CCD/CMOS很小，所以物理上决定了同参数下景深比单反大很多，拍人像基本上是拍不出明显虚化，但拍微距还是可以虚化的（因为拍摄距离短）。个人觉得这种超大景深也可以作为优点来使用。
（五）快门速度快门对照片的影响
高速快门可以凝固瞬间；慢速快门可以记录时间的流逝（当然还可以造成手抖模糊！）。
高速快门凝固飞行中的蜜蜂（翅膀太快了凝固不了）
慢速快门让水流更加细腻
光圈 / 快门 / 感光度，各自之间有一定的制约和影响关系。光圈控制景深的同时，会影响快门速度；高感光度造成画质劣化的同时，却能用于提高快门速度；快门速度的快慢，直接影响画面的效果，尤其是运动的画面。
正因为光圈能控制景深的同时影响快门，所以我用得最多的相机模式是光圈优先（傻瓜机请无视）。用光圈控制景深自然不说，如需要高速快门则可调大光圈，相反就调小光圈；如果当光圈调最大，快门也不足够的时候，就只能用光源了（不管闪光灯还是什么灯）。
拍摄其实就是选择，选择不同的参数下的不同效果。最终妄想－零 的 摄影基础速成（四）
第四篇，白平衡
说到白平衡，首先要提一下色温。但我不想详细说色温的定义，有兴趣的自己google了解。
简单地说明，色温可以理解为自然界的光线不同光谱表现出来的不同颜色。色温低偏暖（黄），色温高偏冷（蓝）。
相机设定白平衡，其实就是设定一个色温值，如果这个色温值跟环境色温不同，照片就会偏色。相机设定的色温值，如果比环境的色温低，照片就偏蓝；如果比环境的色温高，就会偏黄。这就是照片偏色的成因。
（一）单光源的白平衡
单光源的情况比较普遍。例如在白天户外，单光源就是太阳；在室内，单光源就是台灯、节能灯、日光灯等等。
看下图，光源是天花板的一盏橙黄色节能灯，在不同的白平衡设置下拍的：
首先说日光白平衡，它最接近白天户外自然光源下用肉眼所见的效果，个人觉得这是最标准的白平衡设置。白天户外不妨都设置为日光白平衡，哪怕有时有些细微偏色，也是可接受的（晴天和阴天的色温会有一定差别）。但显然，室内橙黄色人造光源下，用日光白平衡会严重偏黄（如刚才所说，这时相机的设定色温，比环境色温高）
接着说自动白平衡，是相机在一定的色温范围内自动纠正偏色。我觉得自动白平衡一般都比较接近人眼对偏色的纠正能力，调整结果比较接近肉眼所见。如图所示，照片的偏色程度比较中等，不像日光白平衡那样严重偏黄，但仍对环境光有一定的表现能力。因为肉眼看到的光线本来就是橙黄的，所以如果用自动白平衡，相机是不会做到完全纠正偏色的。但仍要注意，自动的东西总会有一定的不稳定因素。
最后说自定义白平衡，这是绝对还原当前环境光的设置，设定时需要一张白纸或灰卡，实际上是用来告诉相机，“这是白色或灰色，别把它变成其他颜色哦”（白色和灰色没有偏色，其他颜色也不会偏色）。因为是绝对还原准确颜色，所以表现不出环境光源是什么颜色，需不需要表现出环境光源，要视乎拍摄题材选择。不过嘛，大部分的情况，准确还原颜色是最好看的。
（PS：图上的床单刚换了个浅绿色的，所以自定义白平衡的背景是浅绿）
对了，还有一点比较重要的，不要指望PS能很准确纠正偏色，因为PS能纠正偏色的范围很有限。对于偏色厉害的照片是绝对无能为力的。继续拿上图做例子，如果要用PS纠正日光白平衡那张，哪怕只想纠正到自动白平衡那样的结果，也是很无力的。即使能勉强纠正到相似，颜色也会变得相当不自然。
（二）多个不同光源的白平衡
如果是多个同色温光源，当单一光源的白平衡调整即可。现在说的是多个不同色温光源的白平衡，为了简化情况，只用两个。
既然是不同的光源，色温自然有高低。刚才已经说过了，色温低会偏黄，色温高会偏蓝。
我在原来天花板一盏橙黄色节能灯的基础上，增加一盏LED小台灯。分别对色温高低的两个光源使用自定义白平衡，就会出现两种不同的情况：
左图，是根据天花板节能灯调节的自定义白平衡。可以看出，相对天花板节能灯，LED小台灯的灯色温高，导致被LED照射的主体偏蓝色，而背景的颜色是还原正确的。
右图，是根据LED小台灯调节的自定义白平衡。可以看出LED照射的主体颜色正常没偏色，而由于节能灯色温低，背景都偏橙黄色了。
显然右图的效果比左图要好很多，在多光源的情况，对不同光源使用不同的自定义白平衡，照片效果的差别是巨大的。
除了室内布光，在室外也能利用具有色温差的光源来营造特殊效果。但要先知道室外最大的光源是太阳，要营造这样的色温差并掩盖太阳对主体的照明干扰，自己添加的光源必须是强力的光源。而且要控制背景的偏色，更要了解一下补色的原理。
在日光下按照人为光源还原白平衡的前提下，如果添加黄色光源，背景就会呈现黄色的补色——蓝色；如果添加绿色光源，背景就会呈现绿色的补色——红色；等等。（这个应用需要专业的灯光，了解一下就好，但有兴趣可以在室内通过简单的灯光+滤色片把玩一下）
下面这张，就说明了室内和室外的一个色温差，按照室内的节能灯还原白平衡，室外的阳光就呈现蓝色了。
（三）多光源下应该多试试多种白平衡
有些时候光源较多，或者虽然光源单一却不知道该怎样还原才好看，就应该多试试不同的白平衡设置。例如夜景、日出日落等情况。
如果相机有RAW格式，在这个时候拍摄RAW就最好不过了，因为RAW格式的白平衡，可以随意调整并且是无损的。
下图的天空、街灯、主体，色温均不同，在这种情况不同的白平衡设置都有不同味道，最好是保存RAW，要是只能拍JPG的DC，可以不同白平衡设置多拍几张。（太阳还没完全下山，日光白平衡在这时还是最接近肉眼所见）
选择白平衡，其实是在选择要不要准确还原颜色。
颜色还原完全准确的话，就不能表现出环境光的气氛，当环境光不是照片需要交代的信息的时候，则都需要准确还原颜色。这个选择权在拍摄者手上。
另外，某些有白平衡微调功能的相机，可以在准确还原颜色的基础上，再选择偏向某一个色调。
第五篇，闪光灯
“曝光”那一篇，已经说过一些闪光灯的补光应用，这篇将会再简要说明一下其他作用。
另外再提一下，闪光灯的专门知识很多，这里只说简单应用，其他有兴趣自己去找教材。
（一）闪光曝光补偿
跟曝光补偿类似，闪光曝光补偿控制的是闪光灯的输出。
假设没有任何环境光，±0 表示的是让主体刚好充足曝光；+1 表示过曝一档；-1 表示欠曝1档。
但实际中应用一般都会有环境光，就例如以前说过的白天补光的情况。由于环境光和闪光同时照亮主体，那么如果环境光和闪光的任何一个，都足够让主体曝光正确的话，则主体在两种光同时照射下肯定会过曝。
所以闪光灯用来补光的时候，闪光曝光补偿一般设置为负数，这样可以按照一定比例，让闪光与环境光混合。但具体负多少，要视乎环境光对主体的照射程度而定。
环境光对主体照射多，主体没有闪光的情况下还能基本曝光正确的话，闪光补偿就负多点，一般 -1；环境光对主体照射少，主体没有闪光的情况下会曝光不足的话，闪光补偿就负少点，完全逆光的时候可以为 ±0 甚至 +1。
但要注意环境光的色温，如果跟闪光的色温相差太大的时候，建议在闪光灯上加滤色片，让闪光灯的色温接近环境色温（当然也可以像上一篇说的那样，利用色温差来营造特殊效果）。如果没滤色片，直接闪也不是不可以，但建议选用闪光灯白平衡，不然很容易拍到半蓝半黄的。
另外闪光灯的色温跟太阳接近，白天户外补光的时候可以直接闪。
（二）慢速同步、前帘同步、后帘同步
一般DC开闪光灯的话，会限制一个最慢的快门值。例如室内如果要 1/5 才正确曝光的话，开了闪光灯之后可能会强制变成1/60s。这样的照片上往往就只有主体和暗暗的背景。
如果打开慢速同步闪光，就可以让闪光灯在 1/5s 的快门速度下闪光了。这样主体和背景都能正确曝光。（要注意背景对自动白平衡的影响，建议选用闪光灯白平衡）
看快门速度就可以知道，下图是室内光源很暗的情况，效果差异如下图所示（为了照顾效果，已作过闪光曝光补偿的调整）。
普通闪光模式，让快门强制从 1/3s 变为 1/40s，所以闪光照射范围外的背景几乎全黑了。而事实上如果室内光源正常曝光所需的快门速度，越接近闪光灯强制的快门速度1/40s的话，效果就越接近慢速同步的效果。
前帘同步和后帘同步，要在慢速快门下且被拍物体在运动状态才能看出区别。
前帘同步：快门开启之后的一瞬间闪光；
后帘同步；快门关闭之前的一瞬间闪光。
假设物体按轨迹运动，并且快门速度足够让物体运动一定距离。
前帘同步，物体会首先被闪光灯照射在照片留下实像，结果实像显示在运动轨迹末端；后帘同步，快门关闭的瞬间闪光形成实像，结果实像显示在运动轨迹的前端。因此后帘同步比较符合视觉习惯。
但不符合视觉习惯的前帘同步，不等于没有用，它可以使用在从特定动作开始，同时要表现运动轨迹的情况。例如，你可以拿着一根焰火，摆一个很帅的pose，然后前帘同步闪光之后，就可以拿着焰火随意挥舞了。这样照片上就是你很帅的pose以及焰火的挥舞轨迹。
（三）外置闪光灯的应用
说到外闪，就不得不说经常被问及的一个问题：室内不够亮，怎样拍人才好看（引申问题，婚宴怎么拍才好）
我一般这样回答。
答案一：在室内光线还不至于太差，快门速度在 1/20s 以上的时候，可以用相机内置闪光灯，用慢速同步闪光，配合 -2/3 或者 -1 左右的闪光曝光补偿，拍静止不动的人效果不错（闪光参数跟室外补光时候差不多，不同的是快门慢了，要注意手抖）。但如果要抓拍人的动作，这样就只能不开慢速同步的闪光灯来抓拍了，但效果一般是黑背景加清晰的黑影。
答案二：外闪。这是理想的室内拍摄解决方法，基本上可以无视室内环境光，不管静的动的照拍无误。
小DC要接外闪，必须有热靴，而且一般只有旗舰DC才有。但即使能接外闪，也肯定会头重脚轻拿不稳。因此我一般会玩玩无线引闪，遥控接收器和闪光灯直接放三脚架上调好角度就可以随意拍了，而小DC挂个遥控发射器也不会重。
便宜实用的国产银燕，虽然是手动灯，但室内足够用，买一个玩玩很不错：
效果对比，左图是相机内闪，浓重的阴影和闪光的直射，效果不理想；右图为外闪使用跳闪（跳闪，指调整外闪角度对着上方照射，靠天花板均匀反射的光线来照亮房间），光线均匀和谐。
两图拍摄参数均为 F3.5 1/250s，较高速的快门足够忽略室内环境光，因此两图均为单纯用闪光灯拍摄。
另外附两张婚宴拍摄，拍于同事的婚礼上，为避免当事人出镜，因此做了模糊。快门均为 F4.0 1/100s，环境光只作为次要，主光是闪光，同样是跳闪，以避免浓重的黑影。
这篇说得比较粗浅，我连GN值和光圈控制闪光曝光都没说（因为DC即使有手动调闪光输出功能，也十分鸡肋），而对于这里说过的，也必须实践才能掌握。
另外要注意，闪光曝光补偿功能一般需要功能较全的手动DC才有。慢速同步和前后帘同步，则全自动DC上也有可能有。
基本上我所知道的常用基本知识，大部分已经都在这几篇文章里了。作用是以后有人问我问题或要我教摄影，直接看这里即可。我是个懒人，懒得一个个回答～
最后再补一句，这里说的只涉及技法，对于如何拍好照片，拍的时候谨记三个要素：主题、主体、简洁。
全篇完。
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